鼓浪嶼位於廈門市思明區，與廈門市區隔海相望，島上隨處可見風情十足的西式別墅。何以一個小島，會有這麼多西洋大宅？要了解便要先來上一堂歷史課。
鴉片戰爭之後，廈門是中國第一批被迫開放港口的城市，而鼓浪嶼也成為了列強的公共租界；包括英、美、法、日、德、荷等13個國家，都在島上設立領事館，數目比上海還要多。緊接而來的傳教士和商人也陸續在島上開辦教堂和學校、住宅和洋行等，所以才會讓鼓浪嶼出現了1000多幢西洋別墅。
至今，島上8成以上的老別墅都是平民百姓的居所，大部份都已年久失修、一片頹圮，住在裡面的人可能早已習慣，但外來者如我，倒覺得有點唏噓。
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鼓浪嶼和廈門隔海相望，從廈門搭船到鼓浪嶼，只要5分鐘。 |
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海天堂構 古味復刻
老別墅的破爛，跟文革大有關係。當時中國政府把島上所有的別墅，不論是私人的、教會的，或領事館，統一都收歸國有，然後配給一般人民居住。到90年代才實行華僑私房政策，把老房子還給原有的業主。拿回來的老別墅，不少業主會讓親戚入住，或作為出租使用，有的則改作為博物館。少部分經修葺後雖然美觀，但裡面幾乎看不到歷史的痕跡。
而位於福建路的海天堂構，是島上少有帶保護文物意識、把原貌復刻的別墅。第一次世界大戰後，菲律賓華僑黃秀烺選擇到閒適的鼓浪嶼置業，最後建了這幢中西合璧的別墅。該別墅在20、30年代時，曾是租界裡的洋人俱樂部；主樓是中式建築，其他4幢樓則主要採用古希臘柱式，窗戶的裝飾也多為西洋風格，但牆面和轉角處又會有中國畫和雕塑，是島上數一數二設計精細的建築物之一。
可是，大陸解放後，這幢昔日的富人別墅卻住進了44戶平民百姓，把海天堂構糟蹋得面目全非。他們為了擴大使用面積，逐步將大樓原先通透的外廊都用水泥封上了，牆上布滿釘洞，牆上頭的磚隨隨便便都可以敲掉一塊。
經過2005年為期1年的翻新工程後，海天堂構才重拾原整的面貌。5幢大樓中，3幢已經變成今日的鼓浪嶼歷史文化展覽館、木偶戲館和咖啡館；其餘2幢目前皆尚未對外開放。
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番婆樓雖偏遠，紅磚建築韻味猶存，依然吸引遊客到訪。 |
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中西建築 具歷史意涵
在歷史文化展覽館中，大量的舊照片讓遊客能看到鼓浪嶼昔日的風貌，可以發現，不管是建築、社群、人們的衣著，甚至喪禮，鼓浪嶼的一切都是中西合璧的；並且還能看到一些鮮為人知的史料，例如先總統蔣中正曾3次上鼓浪嶼避難，魯迅也曾經到鼓浪嶼吃飯，還有林語堂當年結婚的小教堂等。
除了展覽之外，我們還欣賞了情韻深沉的南音演唱，這種流行於閩南地區的傳統樂曲也以福建的最為正宗。另外，閩南另一種傳統藝術木偶戲每天也會在這裡上演。
走累了，不妨到位於另一幢大樓的咖啡館歇歇腳。樓內的門窗、地磚、壁爐等都保存完好。坐在鋪著清水紅磚的迴廊上，喝杯充滿南洋風味的印尼咖啡，最能感受到20年代鼓浪嶼的富貴生活面貌。
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當年曾有西洋傳教士前來鼓浪嶼開辦教堂，教堂的白色外觀異國風情十足。 |
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海天堂構裡的咖啡館，所提供的咖啡均由印尼進口，圖為綠茶咖啡。 |
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海天堂構建築上中西合璧的設計，有人說，這是當時對於洋人的一種示威方式。 |
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咖啡大樓的中央大樓，很有南洋風情，情調幽雅。 |
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昔日的別墅中，幾乎沒有一家是沒有鋼琴的。 |
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南音出自閩南地區，音調深沈而且餘韻無窮，以福建的最為正宗。 |
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特色小店
咖啡時光 緩慢恬靜
「花時間」是鼓浪嶼一間頗有風味的咖啡館，選址在偏遠的番婆樓，加上菜單上只有寥寥可數的幾項選擇，我們已經相當肯定這家店不是開來賺大錢的了。「時間是用來浪費的。」是經營的夫婦倆跟這小店的座右銘。咖啡館只有簡單的一個酒吧和幾張桌椅，大部分裝潢也是保留原本樣貌，包括10幾呎高的木製大門和小姐床。點杯咖啡，就呆坐一個下午，坐久了覺得悶，還可到花園走走，多逍遙啊！
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