孔亞位於卡帕多奇亞高原的邊陲，因土壤肥沃、又位居古絲路要道，11世紀突厥塞爾柱人攻佔土耳其後，旋即以孔亞為中心建立塞爾柱王國，直到13世紀蒙古人入侵。在歷史上佔有一席之地的孔亞，宗教上更因伊斯蘭的蘇菲教派創始人梅芙拉納(Mevlana)，於1228年由阿富汗移民至此並終老，對穆斯林來說，是重要聖地。
從卡帕多奇亞的阿卡瑟瑞(Aksaray)出發前往孔亞，放眼所及盡是廣漠的大地。兩地車程雖只有200公里左右，我還是很難想像古時候以駱駝的速度前進，有多折磨人。中途先抵達了傳說中塞爾柱王國時期最大的絲路驛站蘇丹哈尼(Sultanhani)。由於氣候嚴寒、天空又降下大雪，迫不及待想躲進驛站裡。我不禁想著，當年走過迢迢千里路的駱駝，遙望驛站出現眼前時，一定興奮的不得了吧！

驛站如城堡 可容納400人

絲路為歷史上最重要的一條商道，而土耳其正位居這條歷史道路的中介點，傳遞歐亞文明。塞爾柱王國時期，土耳其境內設有許多驛站，並依駱駝日行腳程每30~40公里便設一個驛站，以保護及方便駱駝商隊休憩。
當年落腳商人都知道「日出前、落日後，絕不出驛站的道理」，以確保貨品及人身安全。而建於1229年的蘇丹哈尼驛站因曾遇到火災，1278年重建並擴大規模，成為最大的驛站，單是門口就氣派非凡，厚實的雕花城門，入門後是寬廣的庭院、兩側迴廊綿延，直走到最底才是主要建築，圓拱挑高的空間，足足可以容納400人及動物在此投宿。
導遊卡笛兒說，驛站如城，易守難攻，並有完善的行政體制，當年蒙古派2萬大軍攻打驛站，只有300名軍人守城，也竭力守了2個月，直到糧食耗盡投降。
由於蘇丹哈尼驛站建造的十分堅固，又位在交通要道上，即便後來絲路沒落，由伊斯坦堡前往麥加朝聖的信徒，仍會在此投宿休息，直到19世紀火車出現，人們對驛站的需求不再，才漸漸轉型成觀光小鎮。除了觀光用途，也有驛站轉型成為餐廳及飯店。在孔亞就有赫洛魯汗(Ｈorozluhan)驛站，於1993年改裝成餐廳，雖燈光昏暗且透空設計的中央屋頂，隨時有鳥糞從天而降的危險，但在12世紀的古建築裡用餐，感覺超有氣氛。

廚房內拒吃 考驗意志力

當然到了孔亞最重要的還是要一探梅芙拉納( MEVLANA)博物館。博物館前身，便是蘇菲教派苦行僧修行的地方。700多年前創立蘇菲教派的梅芙拉納．塞雷拉丁．魯米(Mevlana Celaleddin Rumi，1207-1273)即葬於此，他著作的詩歌手稿、用過的地毯都成了聖物展示。
博物館既是觀光勝地，也是宗教朝聖地。走入館中隨時可見低頭冥想、瞻仰聖人棺木的信徒。館中有許多大大小小的石棺，但以梅芙拉納的最巨大，一眼即可分辨。側廳則是當年苦行僧修行時跳旋轉舞的地方，如今則陳列著多本的《可蘭經》、法器、樂器、念珠等，甚至還有穆罕默德的鬍子。
博物館側翼廂房，展示當年僧侶起居及修行狀況。梅芙拉納主要倡導人與真主阿拉之間的愛與和平，要求清貧苦行，僧侶不但要灑掃煮飯、冥想內省、還要通過在廚房裡3天不吃不睡的考驗，飢如餓狼卻要抗拒食物，還真是一項意志力大考驗！